アンカードリルのおすすめは？振動・ハンマーの違いと失敗しない選び方・使い方をDIY体験者が徹底解説！

「コンクリートに穴を開けて棚をつけたい」「物置を地面に固定したい」……そう思ってホームセンターへ走り、手持ちの電動ドライバーで挑んで絶望したことはありませんか？実は私もその一人でした。

コンクリートは想像以上に硬く、適切な「アンカードリル」を選ばなければ、穴一つ開けるのに1時間以上かかったり、最悪の場合は大切な工具を焼き付かせて壊してしまったりすることもあります。今回は、初心者が陥りがちな罠を避け、安全かつスピーディーにアンカー施工を完遂するためのリアルな知識を共有します。

道具選びで決まる！振動ドリルとハンマードリルの決定的な違い

まず最初に、最も重要な「道具の選択」からお話しします。コンクリート用のドリルには大きく分けて2種類ありますが、これを見誤ると作業は地獄に変わります。

チャックが細かく前後に振動することで、コンクリートを削りながら進むタイプです。[amazon_link product=”マキタ振動ドリル HP1640FK”]などのモデルが代表的です。

実体験からのアドバイス： 正直、5mm程度の細い穴を1〜2箇所開けるならこれでも十分です。しかし、10mmを超える太い穴となると、全力で体重をかけて押し付けてもなかなか進みません。翌日は確実に激しい筋肉痛に襲われます。

内部のピストンが直接ドリルを叩きつける「打撃」の力で進むタイプです。[amazon_link product=”HiKOKI コードレスハンマドリル DH36DPE”]のような製品は、もはや別次元のパワーです。

実体験からのアドバイス： 初めてハンマードリルを使った時、あんなに苦労したコンクリートが「まるでバターを熱いナイフで切るよう」にズブズブと掘り進める感覚に衝撃を受けました。10mm以上のアンカーを打つなら、迷わずこちらをレンタルするか購入することをおすすめします。

道具を揃えても、やり方を間違えるとアンカーは正しく効きません。私が過去に失敗した経験から得た教訓をまとめました。

アンカーの種類によって、必要な下穴の径は異なります。「M10のアンカーだから10mmのドリル」とは限りません。例えばオールアンカーなら10.5mmが必要な場合もあります。

ポイント： 必ずアンカーのパッケージに記載されている「ドリル径」を確認してください。また、穴が浅すぎるとアンカーが飛び出したまま固定され、取り返しがつかなくなります。予定より5mm〜10mm深く掘るのがコツです。

これ、初心者が最も疎かにしがちなポイントです。穴の中に削りカス（粉塵）が残っていると、アンカーが奥まで入りきりません。

実体験： 掃除をサボってアンカーを叩き込んだ結果、途中で止まってしまい、抜くことも進むこともできず、サンダーでアンカーを切り落とす羽目になりました。[amazon_link product=”ボッシュクリーナー用ブロワ”]や、専用のダストポンプ、あるいは掃除機で、これでもかというほど粉を吸い出してください。

コンクリートの内部には鉄筋が入っています。ドリルの進みが急に止まり、高い金属音がしたら鉄筋です。無理に押し続けるとドリルビットが破損します。

対策： 位置を数センチずらせるなら、それが一番安全です。どうしてもその位置に開けたい場合は、[amazon_link product=”ミヤナガデルタゴンビット”]のような鉄筋対応のビットを使用しましょう。

最後に、私が実際に使ってみて「もっと早く買えばよかった」と感じたアイテムを紹介します。

SDSプラスシャンク： 多くのハンマードリルで採用されている規格です。ビットの着脱がワンタッチで、軸ブレが少ないのが特徴です。
集じんカップ： 天井や壁に穴を開ける際、顔に粉塵が降ってくるのを防いでくれます。1,000円程度の安価なものでも、あるとないとでは作業後の掃除の手間が10倍変わります。

アンカードリルでの作業は、適切な道具さえあれば驚くほどスムーズに進みます。「道具にお金をかけるのはもったいない」と思いがちですが、作業時間と体力の消耗を考えれば、最適なドリルを選ぶことこそが最大の節約になります。

まずは、あなたが打ちたいアンカーのサイズと数を再確認し、最適な相棒を選んでみてください。