作業中に突然、画面が真っ暗。数秒後に戻るときもあれば、そのまま帰ってこないときもある。あれ、心臓に悪い。自分も最初は「モニター壊れたかも」と思って、電源ボタンを連打して余計に状況を悪化させた。落ち着いて状況を整理すると、ブラックアウトは“本体故障”より“信号が一瞬切れる”系が圧倒的に多い。だからこそ、順番さえ間違えなければ短時間で直せる。
結論を先に言う。いちばん効くのはケーブルだ。次に、リフレッシュレート（Hz）とVRR（G-SYNC/FreeSync）と省電力設定。ここを上から潰すと、原因の当たりがつく。
ブラックアウトの症状は3パターンある
まずは「真っ暗」の種類を切り分ける。ここがズレると、延々と迷子になる。
1つ目は、1〜3秒だけ真っ暗になって戻るタイプ。これは信号が一瞬途切れてリンクし直している可能性が高い。DisplayPortやHDMIの帯域、接触、相性が濃い。
2つ目は、音は出ているのに画面だけ戻らないタイプ。入力自動切替の誤判定やHDCP、ドライバのハングが絡むことがある。
3つ目は、スリープみたいに消えて復帰に時間がかかるタイプ。電源設定や省電力の挙動が怪しい。
自分の環境だと、ゲームを起動した瞬間やAlt+Tabで戻した瞬間に落ちることが多かった。いわゆる「負荷が上がったタイミングで通信がシビアになる」やつで、後から振り返るとケーブルの品質が完全にボトルネックだった。
まず10分でやる切り分けチェック
ケーブルを疑う。最初から疑う
ブラックアウトが出たら、最初にケーブルを触る。ここを後回しにすると遠回りする。
やることはシンプルで、抜き差しと交換。できれば短めのケーブルに替えて試す。高解像度や高リフレッシュレート（4K/144Hzなど）だと、同じ「DPケーブル」でも当たり外れが出やすい。
もしDisplayPortなら、まずはVESAの認証を目印にしたケーブルを一度使ってみてほしい。例えば、信号品質の安心材料として知られる https://www.amazon.co.jp/s?k=VESA%E8%AA%8D%E8%A8%BC+DisplayPort%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB+DP8K+%28DP54%2FDP80%29+2m&tag=opason-22 のような検索結果から選ぶと、原因切り分けが一気に進む。認証にこだわらず試すなら https://www.amazon.co.jp/s?k=DisplayPort%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB+8K+60Hz%2F4K+144Hz+%E5%AF%BE%E5%BF%9C&tag=opason-22 あたりで「短め・レビューが安定」を条件に拾うのも手。
HDMI環境なら、HDMI 2.1の認証ケーブル（Ultra High Speed）を使うと安心だ。例えば https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89+HDMI+2.1+%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB+48Gbps+2m&tag=opason-22 のような検索で「認証」「48Gbps」まで含めて選ぶと、ブラックアウトの再発率が下がりやすい。4K120HzやVRRを使っているなら https://www.amazon.co.jp/s?k=HDMI+2.1%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB+4K+120Hz+eARC+VRR+%E5%AF%BE%E5%BF%9C&tag=opason-22 で探すと条件が合う。
ここで重要なのは「買い替え推奨」じゃない。原因を確定させるためのテストとして、ケーブル交換が最短という話。ケーブルで直った瞬間、他の設定いじりはほぼ不要になる。
まずHzを下げて、再現するか見る
ケーブルを替えても出るなら、次は帯域を一段落とす。方法は簡単で、リフレッシュレートを下げる。ゲーム中だけ落ちるなら、そのゲームの設定でもHzを落として検証する。
144Hzで落ちて60Hzで落ちないなら、「信号品質」「帯域」「相性」が濃厚。ここまで来ると、ケーブル以外だと端子・変換・切替器の影響が見えてくる。
変換アダプタやUSB-C周りを疑う
ノートPCでUSB-C出力を使っている人は要注意。USB-CのDisplayPort Alt Modeや変換アダプタが絡むと、環境によってブラックアウトが出る。
USB-CからDPで繋ぐなら、例えば https://www.amazon.co.jp/s?k=USB-C+to+DisplayPort+%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB+%28DP+Alt+Mode%29+4K%2F120Hz+%E5%AF%BE%E5%BF%9C&tag=opason-22 のようにAlt Modeや対応解像度まで含めて探す。USB-CからHDMIで繋ぐなら、まずは定番の4K60Hz対応で安定性重視に寄せたいので https://www.amazon.co.jp/s?k=USB-C+to+HDMI+%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF+4K%2F60Hz&tag=opason-22 あたりの条件が無難。
DP→HDMI変換も落とし穴が多い。必要ならアクティブ変換を前提にして、 https://www.amazon.co.jp/s?k=DisplayPort+to+HDMI+%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF+4K%2F60Hz&tag=opason-22 のように「アクティブ」「4K/60Hz」まで入れて探すと選びやすい。逆方向（HDMI→DP）はさらに相性が出るので、どうしても必要なら https://www.amazon.co.jp/s?k=HDMI+to+DisplayPort+%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF+4K%2F60Hz&tag=opason-22 から「用途が一致するもの」を慎重に選ぶ。
切替器を使っているなら一回外す
デスク環境を整えると、切替器（スイッチ）を噛ませがち。これが原因のことも多い。特に高Hz・VRR・HDRの組み合わせは切替器側が追いつかず、ブラックアウトを誘発する。
一度直結して直るなら、切替器がボトルネック。DPなら https://www.amazon.co.jp/s?k=DisplayPort+%E5%88%87%E6%9B%BF%E5%99%A8+%28DP%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81%29+8K+%E5%AF%BE%E5%BF%9C&tag=opason-22 のように帯域に余裕がある条件で探す。HDMIなら https://www.amazon.co.jp/s?k=HDMI+%E5%88%87%E6%9B%BF%E5%99%A8+4K%2F120Hz+VRR+%E5%AF%BE%E5%BF%9C&tag=opason-22 といった条件で「VRR対応」を明記しているものを軸にするとハズレを引きにくい。
設定で直ることもある：VRRと省電力
ケーブルや経路が整理できたら、次は設定だ。ここでいじる順番にもコツがある。
VRR（G-SYNC/FreeSync）とHDRを一度OFF
ゲーム中だけブラックアウトするなら、VRR（可変リフレッシュレート）とHDRを一旦切って挙動を見る。切って安定するなら、「相性問題」に寄っている。戻すときは、VRRだけ戻す、HDRだけ戻す、のように一つずつ戻すと原因が分かる。
Windowsの電源設定：リンク状態の電源管理をOFF
地味に効くのがここ。軽い作業のときほど落ちる、しばらく放置したあとに落ちる、みたいな症状なら特に試す価値がある。PCI Expressのリンク状態の電源管理をオフにするだけで改善するケースがある。
それでも直らない時の“現実的な”対処
ここまでやってもダメなら、電源品質やHDMIのハンドシェイク対策まで視野に入る。
電源タップやノイズの影響を減らす
意外と侮れないのが電源。モニターとPCが同じタップで、そこに大きい家電が混ざっていると瞬間的なノイズで挙動が荒れることがある。まずはモニターだけ別系統にする。それでも怪しいなら、雷ガードやノイズ対策を意識して https://www.amazon.co.jp/s?k=%E9%9B%B7%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%89%E4%BB%98%E3%81%8D+%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%97+%E3%83%8E%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC&tag=opason-22 の条件で探すと、選択肢が絞れる。
停電や瞬断が多い地域、あるいは仕事で落ちると困る環境ならUPSも現実的だ。 https://www.amazon.co.jp/s?k=%E7%84%A1%E5%81%9C%E9%9B%BB%E9%9B%BB%E6%BA%90%E8%A3%85%E7%BD%AE+UPS+APC+700VA&tag=opason-22 のように定番クラスを起点に検討すると、導入のハードルが下がる。
電源ケーブルも一応チェックする
モニター側の電源ケーブルが緩い、タップ側がガタつく、みたいな初歩的な原因もある。抜き差しで変わるなら、ケーブル交換も視野に入れて https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC%E7%94%A8+%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB+IEC+C13+%28%E3%83%A1%E3%82%AC%E3%83%8D%2F3%E3%83%94%E3%83%B3%E5%A4%89%E6%8F%9B%29+1.8m&tag=opason-22 のように規格（IEC C13）を入れて探すと間違いが減る。
EDID/HDCP絡みの“厄介なやつ”
複数モニターや切替器、キャプチャ、延長を組み合わせていると、EDIDの取り扱いで表示が乱れることがある。症状としては「入力が迷う」「復帰しない」「解像度が勝手に変わる」あたり。どうしても環境上避けられないなら、EDIDエミュレーターを使う手もある。例えば https://www.amazon.co.jp/s?k=EDID+%E3%82%A8%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC+HDMI+4K&tag=opason-22 のようにHDMI向けの製品から探すとイメージが湧きやすい。
ただしこれは最後の手段。先にケーブルと経路を整えたほうが、たいてい早く終わる。
自分がハマった“ブラックアウト沼”の話
以前、4Kモニターを144Hzで使い始めた途端に、ゲームのロード画面でだけブラックアウトが出るようになった。ドライバのせいだと思って何度も入れ直したけど改善せず。最終的に、机の裏から出てきた古いDPケーブルをやめて、短めの認証ケーブルに替えたら一発で止まった。
変えたのは“設定”じゃなく“物理”。この手のトラブルは、案外そういう落ち方をする。
まとめ：直し方は「ケーブル→帯域→相性→電源」の順
ブラックアウトは、焦るほど長引く。まずはケーブルを替える。次にHzを下げる。VRRやHDRは一度切って確認する。省電力設定で怪しいものはオフにする。ここまでやっても残るなら、切替器や変換、電源環境、EDIDまで範囲を広げる。
真っ暗になるたびに不安になるのは分かる。でも、順番さえ守れば、原因はちゃんと見つかる。今回のチェックで、あなたのブラックアウトが「ケーブルで終わる系」だといい。
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