作業中にふっと画面が真っ黒になって、数秒後に戻る。戻ったと思ったらまた暗転。これ、地味にメンタルを削ってくる。ぼくも最初は「モニター壊れた？」と焦ったけど、結論から言うと“順番さえ守れば”原因はかなりの確率で絞り込める。いきなり初期化や買い替えに走る前に、今日のうちに切り分けまで進めよう。
まず大事なのは、暗転の「出方」を言葉にしておくこと。
一瞬だけ黒→すぐ戻るのか、「信号なし」表示になるのか、音は続くのか。さらに、いつ出るかもメモしておく。ゲーム中だけ、会議アプリだけ、アイドル時だけ、あるいは高リフレッシュにした瞬間だけ。ここが曖昧だと、対策が当たり外れになる。
最初の5分でやる即効チェック（ここで直ることが多い）
最初に疑うのはケーブル。地味だけど、暗転トラブルの主役になりがち。特にDisplayPortは接続状態がシビアで、ちょっとした接触や品質で暗転が出ることがある。なので、まずはケーブルを両端とも抜き差しして、奥まで刺さっているか確認する。できれば端子も変える。HDMIがあるなら入力をHDMIに切り替えて症状が消えるか試す。これだけで「犯人はDP側だった」が見えてくる。
もしケーブルを買い直すなら、切り分け用としては、いきなり高級路線より“規格が明確なもの”が扱いやすい。たとえば「VESA認証」や「DP1.4」といった検索がしやすいので、文章内で紹介するなら DisplayPort 1.4 ケーブル（VESA認証） あたりのカテゴリが鉄板。コネクタの抜けを疑うなら、抜け止めがある DisplayPort 1.4 ケーブル（ロック付き） も選択肢になる。
次に、PC側の“映像出力が一瞬落ちる系”を疑う。画面が戻るなら、ドライバーや出力切り替えが一瞬こけていることがある。Windowsならグラフィックスドライバーをリセットするショートカットがあるので、暗転→復帰を繰り返している最中に試すと「あ、ドライバー寄りだな」と当たりが付くことがある。完全解決じゃなくても、方向性が見えるだけで次の一手が楽になる。
そして、モニター側の設定。入力自動切替がONだと、信号が一瞬揺れたときに「入力を探しにいく」挙動になる機種がある。暗転が「入力切替中」っぽいなら、入力は固定にする。DisplayPortバージョンを切り替えられるモデルなら、まずは安全側の設定に寄せて安定するかを見る。ここはメーカーや機種で表示が違うけど、OSDを一通り見る価値は高い。
症状別：暗転のクセから原因を絞る
高負荷のときだけ暗転する（ゲーム、動画、会議など）
このタイプは「帯域」か「機能」の問題が多い。ぼくが一番効いたのは、リフレッシュレートを一段落とすこと。たとえば165Hzで暗転するなら144Hz、そこでも出るなら120Hz、最終的に60Hzまで落としてみる。60Hzで安定するなら、回線（ケーブル/変換/ドック/端子）か設定（HDR/VRR/10bit）に当たりがある。
VRR（可変リフレッシュ）やHDRをONにしているなら、一回OFFにして挙動を見る。これで暗転が止まることがある。便利機能ほど相性が出る。特にDisplayPort経由で高Hz＋VRR＋HDRの全部盛りにすると、環境によっては一瞬ブラックアウトしやすくなる。
もしHDMI2.1で繋げる環境なら、ケーブルも見直す価値がある。4K120などを狙うなら、規格がはっきりした HDMI 2.1 ケーブル（48Gbps / 4K120） でまず切り分けると話が早い。
アイドル時や数分おきに暗転する（省電力っぽい）
この場合は電源管理が絡むことがある。Windowsの電源設定やモニターの省電力設定で、画面消灯やリンクの再交渉が走っているケース。まずはスリープや画面オフまでの時間を長めにして、暗転が止まるか見る。止まれば「省電力まわり」が濃厚になる。
それと、電源タップがヘタっているとか、瞬間的な電圧の揺れでモニターが一瞬だけ落ちることもある。ぼくの経験だと、PCとモニターを同じタップで雑に取っていたときに、暖房や電子レンジのタイミングで画面がふっと落ちたことがあった。完全に再現性が低くて厄介なんだけど、雷ガード付きの 雷ガード付き 電源タップ に変えたり、仕事用なら UPS（無停電電源装置） を挟むと「謎の暗転」が消えることがある。全部の人に必要じゃないけど、原因が電源だった場合はスパッと効く。
「信号なし」表示になったり、入力を探す動きをする
この挙動は、接続経路に“余計なもの”が挟まっているほど起きやすい。ドッキングステーション、変換アダプタ、KVM、切替器、延長ケーブル。便利だけど、暗転が出るときはまず外して直結で試すのが最短ルート。
たとえばUSB-C接続のノートなら、USB-CからDPへ出す経路が怪しいことがある。変換アダプタを使っているなら USB-C to DisplayPort 変換アダプタ（8K/4K高Hz） のようなカテゴリで“高解像度対応が明記されたもの”に変えてみる。逆にアダプタを減らしたいなら、直結タイプの USB-C to DisplayPort ケーブル（直結タイプ） が切り分けに向く。
HDMI切替器やKVMを挟んでいる人も多い。ここが原因だと、暗転のたびに「入力切替中」っぽくなる。まず直結で安定するか確認して、安定するなら切替器側がボトルネック。切替器を使うなら HDMI 切替器（4K60/4K120対応） のように対応解像度が明確なものに寄せる。DisplayPortでKVM運用なら DisplayPort KVMスイッチ（デュアルモニター / EDID） のカテゴリで「EDID」などのワードを目印に探すと、相性問題を踏みにくい。
あと盲点がノイズ。電源やケーブルにノイズが乗ってリンクが揺れることがある。盛大に効くとは言いづらいけど、手元で試せる対策として フェライトコア（ノイズ対策） を追加して改善するケースもある。
迷ったらこの順番：切り分けテンプレ
ここまでの話を、実際に手を動かす順番にまとめる。これを上から潰すだけで、原因がかなり見える。
- 直結に戻す（ドック、変換、切替、延長を外す）。ドックが必要な人は USB-C ドッキングステーション（DisplayPort/HDMI搭載） のカテゴリで“対応が明記された製品”へ寄せる前提で、まずは直結で症状が消えるか見る。
- ケーブルを差し替える。DPなら DisplayPort 1.4 ケーブル（VESA認証） を基準に“短め”で試す。どうしても延長が必要なら、切り分け用途として DisplayPort 延長ケーブル（※切り分け用） を挟んで変化を見る。HDMI運用なら HDMI 延長ケーブル（※切り分け用） も同じ。
- リフレッシュレートを60Hzまで落として安定性を見る。
- HDR/VRR/10bitなど“盛ってる機能”をOFFにして様子見。
- ドライバー更新→悪化するならロールバック。
- モニターOSDで入力固定、DP設定（あれば）を確認。
このテンプレで「直結＋60Hzなら安定」まで行けたら、故障の線はかなり薄くなる。逆に、別PCやゲーム機に繋いでも同じ暗転を繰り返すなら、モニター側の不具合の可能性が上がる。その場合でも、ここまでの切り分けメモがあればサポートに説明しやすいし、やり取りの往復が減る。
暗転って、原因が一つじゃないことが多い。ケーブルのクセに、ドックの相性が乗って、そこへ高Hz設定が追い打ち、みたいな混合パターンが普通にある。だからこそ「順番」が効く。直結→ケーブル→設定の順で、今日中に“犯人の層”だけでも特定してしまおう。
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