モニターがチカチカし始めると、作業の集中は一気に削られる。目も疲れるし、「壊れた？」と焦る。結論から言うと、原因の多くは“故障”じゃない。配線まわり、表示設定、信号の相性、そして一部の便利機能が絡んで起きる。だからこそ、当てずっぽうで触るより、切り分けの順番を決めて潰したほうが早い。
自分の環境でも、ある日いきなり細かい点滅が出た。最初はモニター本体を疑ったけど、結果は単純で、ケーブルの相性と設定の合わせ技だった。この記事では、同じように困っている人が「今日中に落ち着く」ための手順を、体験ベースでまとめる。
まずは症状を4つに分ける。ここで迷子にならない
モニターのチカチカは、見え方である程度あたりが付く。
- 明るさが脈打つ：画面が暗くなったり明るくなったりする
- 画面が細かく揺れる：文字が震える、微妙にズレる感じ
- 一瞬黒くなる：ブラックアウトして戻る、入力が切れたように見える
- 特定のアプリだけ：ブラウザやゲームだけで起きる
この分類が大事。たとえば「一瞬黒くなる」系は、設定よりもまず“信号の途切れ”を疑うのが近道になる。
最短1分で終わるチェック。最初にやるのは配線
ここ、バカにできない。実際に直る確率が高い。
まずはケーブルを抜き差しして、コネクタが奥まで入っているか確認する。DisplayPortはロック付きのものが多く、半端に入っていると地味に不安定になる。HDMIも同じで、机の裏で少しテンションがかかっているだけで、接点が甘くなることがある。
次にやるのは「端子を変える」。同じHDMIでも口を変えるだけで症状が消えることがある。モニター側もPC側も、相性や内部配線のクセが出る。
それでもダメなら、ケーブルそのものを変えてみる。ここで“なんとなく安いケーブル”を使い続けていると、原因が迷宮入りする。4K/120Hzや高リフレッシュレート環境なら、規格が足りていないだけでチカチカやブラックアウトが出る。切り分け用に一度、しっかりした規格のものを挟むと早い。たとえばゲーム機や高帯域で使うなら、認証品の「ウルトラハイスピード HDMIケーブル 認証 48Gbps 2m」（https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89%20HDMI%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%20%E8%AA%8D%E8%A8%BC%2048Gbps%202m&tag=opason-22）を一度通すだけで、「ケーブル原因かどうか」がはっきりする。
PCモニターでDisplayPortを使っているなら、「DisplayPort 1.4 ケーブル VESA認証 DP8K」（https://www.amazon.co.jp/s?k=DisplayPort%201.4%20%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%20VESA%E8%AA%8D%E8%A8%BC%20DP8K&tag=opason-22）に変えると、信号の安定度が分かりやすい。自分はこれで“たまに揺れる”系がかなり減った。
電源まわりも一回疑う。ノイズで症状が化ける
意外と見落とすのが電源。壁コンセント直挿しにすると改善するケースがある。電源タップや周辺機器からのノイズで、画面が揺れたり、瞬断っぽい挙動になることがある。
ここで「いかにも」な対策が効く場合がある。ノイズ対策のタップを試すなら、「ノイズフィルター付き電源タップ サンワサプライ TAP-3803NFN」（https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%8E%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC%E4%BB%98%E3%81%8D%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%97%20%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%AF%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%20TAP-3803NFN&tag=opason-22）みたいな方向性は分かりやすい。似た用途なら「ノイズフィルター付き電源タップ ELECOM OAタップ」（https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%8E%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC%E4%BB%98%E3%81%8D%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%97%20ELECOM%20OA%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%97&tag=opason-22）でも切り分けになる。
ケーブルにノイズが乗っている感じがあるなら、クランプで挟む「フェライトコア ノイズフィルター クランプ式」（https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%B3%E3%82%A2%20%E3%83%8E%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC%20%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97%E5%BC%8F&tag=opason-22）を追加すると、波形が落ち着くことがある。劇的に変わるというより、微妙な不安定さを減らすイメージ。
故障かどうか、最短で見抜く切り分け
ここからが本題。迷ったら「入力を変える」「機器を変える」。
- PCでもSwitchでもチカチカする → モニター側（設定か本体）寄り
- PCだけで起きる → Windows設定、ドライバ、VRR/HDRの相性寄り
- 特定の端子だけで起きる → 端子かケーブルの問題が濃厚
自分は「PCだけで、しかもゲーム中に暗部がチカチカする」タイプだった。これはVRRまわりの典型に近い。
Windows側で直す。まずリフレッシュレートを“安定値”に戻す
いきなり144Hzや165Hzが悪いわけじゃない。ただ、何かをきっかけに不安定になると、チカチカとして出ることがある。
おすすめは、リフレッシュレートを一度60Hzに落として症状が消えるか確認すること。消えたなら、次は120Hz、144Hz…と段階的に上げる。これだけで「高Hzが原因かどうか」が見える。
次に解像度。4Kで高Hzを狙うと帯域が厳しくなり、ケーブルや変換の影響が出やすい。ノートPCのUSB-C経由で外部出力している人は特にハマる。USB-Cの映像出力はAlt Modeの条件やアダプタの品質で挙動が変わるから、安定検証には「USB-C to DisplayPort 1.4 ケーブル（Alt Mode対応）」（https://www.amazon.co.jp/s?k=USB-C%20to%20DisplayPort%201.4%20%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%EF%BC%88Alt%20Mode%E5%AF%BE%E5%BF%9C%EF%BC%89&tag=opason-22）を使って“直結”に寄せると原因が絞りやすい。
もしHDMIに出したいなら、4K/120Hzを前提にする環境では「USB-C to HDMI 2.1 変換アダプター 4K120Hz」（https://www.amazon.co.jp/s?k=USB-C%20to%20HDMI%202.1%20%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC%204K120Hz&tag=opason-22）みたいに、目的の帯域を明確にした製品で試すと分かりやすい。逆に帯域が足りない変換だと、黒くなったり点滅したり、見た目が“壊れたっぽく”なる。
VRR（FreeSync/G-SYNC）特有の暗部チカチカは、まずOFFで確認
ゲーム中だけチカチカする人はここを疑う。VRRは便利だけど、フレームレートが上下してVRRの下限付近に触れると、暗いシーンでチラつきが出ることがある。
対処はシンプルで、まずVRRをOFFにして再現するか確認。消えたら、次は「ゲーム側のFPSを安定させる」「設定を少し下げて張り付きに近づける」方向で詰める。自分はここで改善した。VRRを切った瞬間にスッと静かになって、原因がやっと掴めた感じだった。
HDMIスイッチや変換が絡むなら、相性チェックを先にやる
机の上を整理したくてHDMIスイッチを挟むと、環境によっては不安定になる。特に4K/120Hzを狙うと、スイッチ側の対応が曖昧だとブラックアウトが出たりする。
もし切替器を使うなら、用途をはっきりさせた「HDMI 2.1 切替器（HDMIスイッチ） 4K120Hz」（https://www.amazon.co.jp/s?k=HDMI%202.1%20%E5%88%87%E6%9B%BF%E5%99%A8%EF%BC%88HDMI%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81%EF%BC%89%204K120Hz&tag=opason-22）で切り分けると判断が早い。スイッチを外して直るなら、犯人はほぼそこ。
DisplayPortからHDMIへ変換している人も要注意。パッシブ変換で噛み合わないケースがあるので、切り分けとして「DisplayPort to HDMI アクティブ変換アダプター 4K60Hz」（https://www.amazon.co.jp/s?k=DisplayPort%20to%20HDMI%20%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC%204K60Hz&tag=opason-22）を挟んで様子を見るのはアリ。これで安定するなら、元の変換ルートが弱い可能性が高い。
解像度が勝手に変わる／一瞬切れるならEDIDを疑う
ブラックアウトやチカチカの裏で「接続したはずなのに認識が揺れる」ケースがある。特にドックや切替器を使っていると、EDID（モニターの情報）が不安定になって解像度が行ったり来たりすることがある。
切り分けの道具として、「HDMI EDID エミュレーター（解像度固定）」（https://www.amazon.co.jp/s?k=HDMI%20EDID%20%E3%82%A8%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%EF%BC%88%E8%A7%A3%E5%83%8F%E5%BA%A6%E5%9B%BA%E5%AE%9A%EF%BC%89&tag=opason-22）を使うと、原因が“認識の揺れ”かどうかが分かりやすい。常用というより、疑いを確定させる用途。
それでもダメなら、電源を整えるという選択肢
PC周辺の電源環境が荒れていると、映像より先に“挙動”が乱れることがある。そこで一段上の対策としてパワーコンディショナーやUPSを検討する人もいる。
たとえば「FURMAN SS-6B パワーコンディショナー」（https://www.amazon.co.jp/s?k=FURMAN%20SS-6B%20%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%8A%E3%83%BC&tag=opason-22）は、ノイズ対策と電源管理の方向性として分かりやすい。停電や瞬断が気になるなら、「APC Back-UPS（無停電電源装置）」（https://www.amazon.co.jp/s?k=APC%20Back-UPS%EF%BC%88%E7%84%A1%E5%81%9C%E9%9B%BB%E9%9B%BB%E6%BA%90%E8%A3%85%E7%BD%AE%EF%BC%89&tag=opason-22）を挟むと「落ちる系」が切り分けできる。
故障の可能性が高いサインと、問い合わせ前にやること
最後に、修理や交換を考えるラインも整理しておく。
- 別ケーブルでもダメ
- 別端子でもダメ
- 別機器でも同じ
- 画面メニュー（OSD）表示中もチカチカする
この条件が揃うと、モニター側の不具合の可能性が上がる。サポートへ連絡する前に、発生条件（何Hz、どの入力、どの機器、どのケーブル）をメモして、スマホで症状を撮影しておくと話が早い。
まとめ：今日やる順番だけ覚えればいい
結局、チカチカは「順番」で勝てる。
まず差し直しと端子替え。次にケーブルを規格の合うものに寄せる。次にWindowsのリフレッシュレートを落として安定確認。ゲームだけならVRRやHDRをOFFで検証。ここまでやると、原因はかなり絞れる。焦って買い替える前に、一度この手順で落ち着かせてみてほしい。
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