ケーブルって、端子の形さえ合えばOKだと思われがち。でも実際は「映るけど不安定」「4K/120Hzにしたら暗転する」「USB-C一本のつもりが4K止まり」みたいな落とし穴がある。結論から言うと、ケーブル選びは“種類”より先に「何をしたいか（解像度・Hz・HDR・枚数）」を決めたほうが早い。そこが定まると、HDMI・DisplayPort・USB-Cのどれが正解かが見えてくる。
まず押さえる：モニターで使うケーブル種類は大きく3系統
家庭用の延長線で迷うならHDMI、PCモニターで高リフレッシュを狙うならDisplayPort、ノートPC運用でスッキリさせたいならUSB-C。ここにThunderboltや古いDVI/VGAが絡んでくる感じだ。
HDMI：万能だけど「4K/120Hz」で急にシビアになる
HDMIはテレビもモニターも広く対応していて、迷ったら強い。ただ、ゲーム用途で4K/120HzやVRRを狙い始めると、ケーブルの質が一気に効いてくる。
体験談っぽい話をすると、4K/120Hzに切り替えた途端に画面が一瞬暗転して戻る、を繰り返したことがある。最初はGPUやモニターのせいにしがちなんだけど、ケーブルを替えたらあっさり止まった。こういうときは「HDMI 2.1対応」と書いてあるだけのものより、Ultra High Speed系を選ぶのが手堅い。
たとえば、安定寄りで選ぶなら「Anker Ultra High Speed HDMI ケーブル 2.1 (A8743)」（https://www.amazon.co.jp/s?k=Anker%20Ultra%20High%20Speed%20HDMI%20%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%202.1%20%28A8743%29&tag=opason-22）みたいな定番が候補になるし、国内メーカー派なら「エレコム ウルトラハイスピードHDMIケーブル GM-HD21E」（https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%A0%20%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89HDMI%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%20GM-HD21E&tag=opason-22）あたりが探しやすい。コスパを重視するなら「Amazonベーシック Ultra High Speed HDMI 2.1 ケーブル」（https://www.amazon.co.jp/s?k=Amazon%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%AF%20Ultra%20High%20Speed%20HDMI%202.1%20%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&tag=opason-22）も定番枠。少し硬めでもいいから安心を買う感覚なら「Belkin UltraHD High Speed HDMI Cable 8K」（https://www.amazon.co.jp/s?k=Belkin%20UltraHD%20High%20Speed%20HDMI%20Cable%208K&tag=opason-22）みたいな選択肢もある。とりあえず試したい人には「UGREEN HDMI 2.1 ケーブル 8K 48Gbps」（https://www.amazon.co.jp/s?k=UGREEN%20HDMI%202.1%20%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%208K%2048Gbps&tag=opason-22）を当てて症状が消えるか確認するのも現実的だ。
DisplayPort：PCモニターの本命。高Hzを素直に通しやすい
PCで144Hzや240Hzを使うなら、DisplayPortが気持ちよく決まることが多い。設定してからの安定感が出やすい印象がある。
実際、同じモニターでもHDMI接続だと妙に相性が出ることがあって、DPに変えたらフレームレートやVRRが素直に落ち着く、みたいなことが起きる。特に「長いケーブルを机の裏に回したい」など取り回しが絡むと、ケーブルの出来が効く。
候補としては「iVANKY DisplayPort 1.4 ケーブル (4K 144Hz/240Hz対応)」（https://www.amazon.co.jp/s?k=iVANKY%20DisplayPort%201.4%20%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%20%284K%20144Hz%2F240Hz%E5%AF%BE%E5%BF%9C%29&tag=opason-22）が探しやすいし、定番の硬派路線なら「Cable Matters DisplayPort 1.4 ケーブル 8K@60Hz」（https://www.amazon.co.jp/s?k=Cable%20Matters%20DisplayPort%201.4%20%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%208K%4060Hz&tag=opason-22）も候補。DP 2.1世代を意識するなら「Cable Matters VESA認証 DisplayPort 2.1 ケーブル 80Gbps (DP80)」（https://www.amazon.co.jp/s?k=Cable%20Matters%20VESA%E8%AA%8D%E8%A8%BC%20DisplayPort%202.1%20%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%2080Gbps%20%28DP80%29&tag=opason-22）や「Club 3D DisplayPort 2.1 ケーブル DP80」（https://www.amazon.co.jp/s?k=Club%203D%20DisplayPort%202.1%20%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%20DP80&tag=opason-22）を押さえておくと、将来モニターを更新したときも無駄になりにくい。
USB-C：便利だけど「同じUSB-Cでも中身が違う」が最大の罠
USB-Cは机が一気に片付く。ノートPC＋外部モニターの人にとっては理想の一本だ。ただし、USB-Cなら何でも映像が出るわけじゃない。ここでコケる人が多い。
よくある流れはこうだ。「USB-C一本で4K/60は余裕でしょ」と思って接続したら、なぜか解像度が上がらない。原因はPC側が映像出力（DP Alt Mode）に対応していない、もしくは対応していても帯域の都合で制約がある、など。つまり、ケーブルだけ買い足しても解決しないケースがある。
それでもUSB-C運用は便利なので、PCが対応している前提なら、まずはUSB-C→DisplayPortの直結が分かりやすい。「UGREEN USB-C to DisplayPort 1.4 ケーブル 8K」（https://www.amazon.co.jp/s?k=UGREEN%20USB-C%20to%20DisplayPort%201.4%20%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%208K&tag=opason-22）や「Cable Matters USB-C to DisplayPort 1.4 ケーブル」（https://www.amazon.co.jp/s?k=Cable%20Matters%20USB-C%20to%20DisplayPort%201.4%20%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&tag=opason-22）なら、ドックを挟まず単純に切り分けできる。USB-C→HDMIが必要なら「Anker USB-C to HDMI 変換ケーブル (4K対応)」（https://www.amazon.co.jp/s?k=Anker%20USB-C%20to%20HDMI%20%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%20%284K%E5%AF%BE%E5%BF%9C%29&tag=opason-22）のような変換系が扱いやすい。
ドック運用：配線は楽になるけど、仕様の把握が必要
ノートPCで周辺機器が多いなら、USB-Cハブやドッキングステーションが一気に便利になる。けれど、ドック経由は「USBは速いのに映像が弱い」みたいな構成も起きる。買う前に“出したい解像度とHz”がドックで出るかを確認したい。
軽めに始めるなら「Anker USB-C ハブ (HDMI付き) PowerExpand/ドッキング」（https://www.amazon.co.jp/s?k=Anker%20USB-C%20%E3%83%8F%E3%83%96%20%28HDMI%E4%BB%98%E3%81%8D%29%20PowerExpand%2F%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0&tag=opason-22）みたいな選択肢が分かりやすい。外部ディスプレイ2枚や拡張性を重視するなら、Thunderbolt 4ドックが現実解になることも多い。「CalDigit TS4 Thunderbolt 4 ドック」（https://www.amazon.co.jp/s?k=CalDigit%20TS4%20Thunderbolt%204%20%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%AF&tag=opason-22）を軸にすると、周辺機器の増減に強い。ケーブル側も揃えるなら「Apple Thunderbolt 4 Pro Cable (USB-C) 1.8m」（https://www.amazon.co.jp/s?k=Apple%20Thunderbolt%204%20Pro%20Cable%20%28USB%E2%80%91C%29%201.8m&tag=opason-22）みたいな“ちゃんとした一本”を用意すると、原因切り分けが楽になる。
失敗しない選び方：用途→必要スペック→長さの順で決める
ここが肝だ。端子から入ると、あとで詰む。
- 仕事中心（資料・文章・ブラウザが多い）
4K/60Hzで十分ならHDMIでもDPでもOK。ただし文字の見やすさを優先するなら、安定しやすいDPに寄せるのが気持ちいい。 - ゲーム中心（4K/120Hz、VRR、HDR）
HDMI 2.1かDPを前提に、ケーブルはケチらないほうが結果的に安い。暗転や瞬断はメンタルを削る。 - ノートPCで一本化したい
USB-C直結でいけるか、ドックが必要かを先に判断。映像が出ないときはケーブルより「PCが映像出力に対応しているか」を疑う。 - 長いケーブルが必要
長さは正義じゃない。長くなるほど難易度が上がるので、必要最短を狙うと安定しやすい。
よくあるトラブルと、先に試すこと
映らないときは、まず入力切替と端子の差し直し。次に別ケーブルでの切り分け。4K/120Hzで不安定なら、HDMIはUltra High Speed系に寄せるか、DPへ逃がす。USB-Cで解像度が伸びないなら、PC側の映像出力対応（DP Alt Mode）と、接続形態（直結かドックか）を見直す。ここを順番に潰すと、無駄な買い物が減る。
最後にまとめ。モニターケーブルの種類は多そうに見えて、選び方はシンプルだ。「やりたいこと」に必要な帯域を満たす種類を選び、長さを欲張らず、信頼できる製品に寄せる。それだけで、暗転や謎の制限からかなり解放される。
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