「galleria bios 起動しない」で調べてここに来た人、多分いま心拍数が上がってる。ロゴで止まる、黒いまま、Del連打しても反応ゼロ、そもそも画面が映らない……このへん、ぜんぶ同じ“BIOSが壊れた”とは限らない。断定すると、直るケースは意外と多い。理由は、BIOSそのものより「入力が届いていない」「最小構成になっていない」「表示先が違う」みたいな“入口の詰まり”が多いから。焦りやすいけど、順番どおりに潰すと戻ることがある。
まず確認：あなたの症状はどれ？
最初にここを仕分けすると、無駄な作業が減る。
- Windowsは起動するのにBIOSだけ入れない（Del/F2が効かない）
- GALLERIAロゴから進まない／黒画面で止まる
- BIOS設定を触った直後から起動しない（OC、XMP、ブート順など）
- BIOSアップデート後から変になった気がする
- BIOS画面には入れるがWindowsが起動しない
このあと、上から復旧率が高い順に手を動かしていく。
30秒でやる“復旧率が高い順”チェック
1) USB機器を全部抜く（マウスも含める）
断定すると、これで戻ることがある。理由は、USB機器が起動時の初期化で引っ張ってフリーズするパターンが地味にあるから。キーボード以外は抜く、できればUSBメモリも外す。回復ドライブ用に挿しっぱなしの人も多いんだよね。
もし回復ドライブ用のメディアを作る前提なら、あとで USBメモリ 32GB を準備しておくと作業が早い。Windowsの回復用で探すなら Windows 11 回復ドライブ USBメモリ みたいな検索が近い。
2) 完全シャットダウン→放電
電源を落として、電源ユニットのスイッチを切る（またはコンセントを抜く）。数分待つ。これも効くことがある。理由は、変な状態が保持されたまま再起動してしまうケースがあるから。ノートよりデスクトップのほうが、ここで復活する話が出がち。
BIOSに入れないだけでWindowsは起動する場合：入力とタイミングが9割
有線キーボードで試す（ここはケチらないほうがいい）
断定すると、無線キーボードはBIOS画面で反応しないことがある。理由は、OSが立ち上がる前だと無線レシーバーの初期化が間に合わない場合があるから。補足すると「無線でもいける環境」もあるけど、切り分けとしては弱い。
ここは一旦、安定しやすい有線に寄せるのが早い。具体名を出すなら、定番の ロジクール K120 有線キーボード みたいな“シンプルなやつ”が相性問題を起こしにくい。手元にあるなら バッファロー BSKBU105 有線キーボード でもいいし、近い条件で探すなら USB A 有線キーボード の検索が手っ取り早い。
一方で、リビングPC運用みたいに無線が必要なら ロジクール K400 Plus ワイヤレスキーボード みたいな定番に寄せるのもアリ。ただし“BIOSに入る用の有線を一本持つ”のが結局ラクだったりする。
Del連打のコツ：再起動じゃなく完全電源OFFから
「再起動」だと起動が速すぎて、キー入力の窓が一瞬で終わることがある。なので、いったん電源を落としてから、電源ON→すぐDelを細かく連打。F2の機種もあるけど、GALLERIA系はDelが多い。ここは機種差があるので、Del→ダメならF2も試すくらいでOK。
ロゴで止まる／黒画面：表示と配線を疑うと回り道が減る
断定すると、「実は映ってないだけ」が混ざる。理由は、グラボの出力とマザボの出力を取り違えてたり、ケーブルの接触が微妙だったりするから。補足すると、起動音やキーボードLEDの挙動が生きてるなら“表示先”が怪しい。
- まずはモニター入力切替（HDMI/DP）
- ケーブルを抜き差し、別ケーブルで試す
たとえば HDMIケーブル を別のものに替える、あるいは DisplayPortケーブル に逃がすだけで復活することもある。地味だけど効く。
ここまでで変化なしなら、次から“分解あり”の領域に入る。
分解あり：最小構成と接触不良を潰す（自己責任・保証注意）
ケースを開ける前に、保証やサポート条件は確認してほしい。断定で進めると、雑に触ると悪化する。理由は静電気と差し込み不良。補足として、手順さえ丁寧なら難易度はそこまで高くない。
静電気対策だけはやる
一発で壊す確率は高くないけど、ゼロじゃない。なので 静電気防止リストバンド を使うか、金属に触れて放電してから作業する。ネジを外すなら 精密ドライバーセット があると迷わない。
メモリとグラボの挿し直し
断定すると、黒画面系はここで直ることがある。理由は、輸送や温度変化で接点がわずかにズレる例があるから。メモリは一度抜いて差し直し、1枚だけで起動も試す。
交換候補を想定するなら、DDR4世代なら Crucial DDR4-3200 16GB×2、DDR5世代なら Kingston DDR5-5600 16GB×2 あたりを“候補として”頭に置いておくと判断が早い。まだ買わなくていい、まず切り分けが先。
CMOSクリア／ボタン電池の交換
BIOS設定を触った直後に起動しないなら、ここが本命になる。断定すると、設定が悪さして起動前で詰まることがある。理由は、起動に必要な初期化が通らない設定値になってしまう場合があるから。補足として、CMOSクリアはマザボのジャンパやボタンでやる手順が多い。
電池が弱ってるパターンもあるので、長く使ってるなら CR2032 ボタン電池 を用意しておくと安心。電池交換は簡単だけど、場所だけ先に写真を撮っておくと戻すとき迷わない。
BIOSアップデート後から変：焦って“戻そう”とするより確認が先
断定すると、アップデート後にロゴや挙動が変わることはある。理由は、UEFI画面やロゴ表示が更新されることがあるから。ここで一気に不安になって設定をいじり散らかすと泥沼。補足として、起動するなら「BIOSに入れるか」「ストレージが認識されてるか」「ブート順が変わってないか」を淡々と見るのが早い。
BIOSには入れるのにWindowsが起動しない：BIOSよりストレージ寄り
このパターン、体感としては“BIOSが悪い”よりSSD側の問題が混ざりやすい。断定すると、ブートデバイスが見えてないとWindowsは当然起動しない。理由は単純で、OSの置き場所が見つからないから。補足として、突然の電源断やフリーズ後に起動しなくなる例もある。
SSDの交換まで想定するなら、NVMeなら Samsung 970 EVO Plus 1TB や Crucial P3 Plus 1TB が候補に上がりやすい。SATA接続ならケーブル不良もあるので SATAケーブル の差し替えで改善することもある。こっちも“買う前に確認”で十分。
ついでに：内部掃除で改善することもある（ただし過信はしない）
ホコリが原因で接触や冷却が微妙になって、不安定→起動失敗に繋がることはある。断定すると、掃除で直るケースはゼロじゃない。理由は熱とホコリが地味に効くから。補足として、掃除だけで劇的改善は少数派なので、あくまで“整える”感覚。
掃除するなら エアダスター と、接点の拭き取りに 無水エタノール があると作業が落ち着く。CPUクーラー周りまで触るなら 熱伝導グリス を用意しておくと安心だけど、ここは初心者が無理に踏み込まなくてもいい。
ここまでやってダメなら：修理に渡す前のメモが効く
最後に、サポートや修理に出すなら「いつから」「何をした直後から」「どの画面で止まる」「USB機器を抜いたか」「有線キーボードで試したか」をメモしておくと話が早い。断定すると、症状の再現が取れないと調査が長引く。理由は、ショップ側でも“再現しない不具合”が一番厄介だから。補足として、写真や動画が撮れるなら撮っておくとさらに強い。
電源系が怪しい雰囲気（勝手に落ちる、通電が不安定）なら、将来的に 電源ユニット 750W 80PLUS GOLD みたいな条件で候補を眺めておくのはアリ。ただ、ここもまずは切り分けが先で、即購入はしなくて大丈夫。
まとめ：galleria bios 起動しないは“入口の詰まり”が多い
結論はシンプルで、上から順に試すのが最短。USB全抜き→放電→有線キーボード→表示系の確認、ここで戻るならラッキーじゃなくて“よくある”寄り。ダメなら最小構成、挿し直し、CMOSクリア。落ち着いて順番どおりにやれば、変に遠回りしない。焦って設定を触りまくるのだけは、ほんとにやめたほうがいい。
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