夜にゲームしてると、急に「ゴォォ…」って回り出してビクッとする。静音にしたいのに、どこで設定するのか分からない。そんなときの落としどころはだいたい3つで、結論から言うと「①本体付属アプリで調整 → ②BIOSでファンカーブ調整 → ③それでもダメなら掃除と冷却パーツ見直し」です。理由はシンプルで、GALLERIAは機種や構成で“触れる場所”が変わるから。補足すると、設定だけで黙らない個体もあります。ホコリとエアフロー、これが地味に効く。
この記事では、検索意図のど真ん中である「galleria ファン 設定」に対して、迷いがちな順番を整理しつつ、体感ベースで「何をいじると静かになりやすいか」をまとめます。対象はデスクトップを想定しつつ、ノートでも考え方は同じです。
まず確認：あなたのGALLERIAはどのルートで設定できる？
最初にやることは、設定画面探しの旅をやめること。ここで迷う人がいちばん時間を溶かします。まずは、自分のPCが「アプリでいけるタイプ」なのか「BIOSで直接いくタイプ」なのかを切り分けます。
- 付属のコントロール系アプリ（Control Center / Gaming Center など）でファン項目が見つかる → アプリルート
- ファン項目が見当たらない、反映されない、そもそもアプリがない → BIOSルート
- マザーボードがASRock系でユーティリティ前提っぽい → 追加ユーティリティルート
ここでいう“GALLERIA”自体はこの話の主役なので、まずはあなたの相棒である GALLERIA ゲーミングPC（ガレリア） を念頭に置いて進めてください。
ルートA：Control Center / Gaming Centerでできること（手軽、でも限界あり）
アプリ側で触れる機種は、設定までが早いのが正義。だいたいは「ファン制御を有効化」して、静音・標準・最大みたいなプリセットを選べます。
ただ、ここで“静音”を選んでも「耳障りな高い音だけ残る」ことがあるんですよね。理由は、回転数そのものより“回り方の変化”が急だと、人間の耳がストレスを感じやすいから。補足すると、同じ回転数でもケースの共振や設置場所で印象が変わります。
アプリでやるなら狙いはこれです。
- 温度が少し上がっただけで一気に回さない（カーブをなだらかに）
- 中温域（50〜70℃）の上げ方をゆっくりにする
- 高温（80℃以上）ではちゃんと回す（安全側に倒す）
この「なだらかに」がコツで、静かになった体感が出やすい部分です。
ルートB：BIOSでファンカーブを調整する（静音化の本命）
アプリが効かない、設定が見つからないなら、最終的にここがいちばん強いです。BIOSのファン設定は、メーカーによって名前が違います（Smart Fan、Q-Fan、Fan Control…など）。やることは共通で、「どの温度を見て、どれくらい回すか」を曲線で決めます。
静音化で効くのは、断定すると“初期のカーブが攻めすぎな個体ほど改善幅が大きい”です。理由は、70℃前後で急に全開寄りになるような設定だと、ゲーム中に温度が上下するたびに爆音へジャンプしやすいから。補足として、これは冷却性能が低いというより「制御が過敏」なだけのことも多いです。
もしあなたの構成がASRock寄りなら、例として ASRock B650 Steel Legend WiFi みたいな系統だと、BIOSの項目が分かりやすいこともあります（もちろん型番でUIは変わります）。
設定の考え方はこんな感じです。
- 低負荷（40〜50℃）は控えめに回す
- 中負荷（55〜75℃）は“少しずつ”増やす
- 高負荷（80℃以上）で一気に上げて守る
「静かにしたい」気持ちで全部下げたくなるんですが、そこは踏みとどまる。熱がこもると結局ファンが全開になって逆効果になりがちです。
それでもうるさいとき：設定じゃなく“物理”が原因のパターン
ここ、体験として多いです。静音に振っても音が減らないとき、だいたい原因は3つに寄ります。
1) ホコリで風が通ってない
断定すると、ホコリ掃除は静音化の即効薬になりやすいです。理由は、吸気が詰まると温度が上がり、結果としてファンが回るから。補足すると、掃除しても変わらないなら別の要因を疑えばいいので、切り分けとしても優秀。
掃除がラクなのは、缶でもいいけど、頻繁にやるなら電動のほうが気が楽です。たとえば 缶エアダスター（PC掃除用） は手軽、しっかりやる派なら 電動エアダスター（PC掃除用） が便利です。
2) ケースファンの素性と共振
回転数が同じでも、ファンの種類で音がぜんぜん違います。断定すると、静音ファンへ替えるのは“音質”が変わるので満足度が高い。理由は、安いファンの「カラカラ」「ビビり」みたいな音は設定で消しにくいから。補足すると、全部交換しなくても、前面吸気と背面排気の2つだけ変えるだけで印象が変わることがあります。
静音寄りでよく名前が上がるのは、たとえば Noctua NF-A12x25 PWM（120mmケースファン） や be quiet! Silent Wings 4 120mm PWM（120mmケースファン） 。コスパ路線なら ARCTIC P12 PWM PST（120mmケースファン） が候補に入ります。
あと、共振が疑わしいなら、ファン取り付け部の小物も効きます。たとえば 防振ゴムワッシャー（ファン振動対策） でビビり音が軽くなることもあります。
3) CPUクーラーとグリス
ゲーム中に温度が上がりやすいなら、CPU側の冷却がボトルネックの可能性があります。断定すると、クーラーが弱いとファン設定をいじっても限界が来る。理由は、温度が上がる→回すしかない、の一本道だから。補足として、グリス塗り直しだけで落ち着くケースもあります。
空冷クーラーなら、定番のラインで DeepCool AK400（空冷CPUクーラー）、冷却強めの定番枠で Thermalright Peerless Assassin 120（空冷CPUクーラー）、静音と性能で攻めるなら Noctua NH-U12A（空冷CPUクーラー） あたりが話題に上がりやすいです。
グリスは、塗り直すならクセの少ないやつが楽。たとえば Noctua NT-H1（サーマルグリス） は扱いやすい印象が強いですし、定番の高性能枠で Thermal Grizzly Kryonaut（サーマルグリス）、新しめなら ARCTIC MX-6（サーマルグリス） も候補になります。
地味だけど効く：配線と増設まわり
ケース内の風の通り道がグチャっとしていると、温度が上がって回転数が上がる。結局これです。断定すると、配線整理は“静音の下地”。理由は、エアフローが整うと同じ設定でも温度が下がるから。補足すると、見た目も良くなるのでやって損がない。
配線は ケーブルタイ／結束バンド（配線整理） があると一瞬で片付きます。ファンを増やすなら、マザーのヘッダー数が足りないこともあるので、必要に応じて PWM ファンハブ 4ピン（ケースファン増設用） を挟むとスマートです。
作業するなら工具も地味に重要で、ネジ山をなめるとテンションが落ちます。ひとまず 精密ドライバーセット（PC整備用） があると安心。静電気が怖い人は ESDリストストラップ（静電気対策） も一応用意しておくと気が楽になります。
よくある詰まりどころQ&A（検索されやすいポイント）
Q：静音にしたら温度が上がって不安
断定すると、温度が上がるのはある程度は自然です。理由は、静音＝回転数を抑えるなので、同じ負荷なら温度は上がりやすいから。補足として、80℃台に入ってもすぐ危険とは限らないものの、CPU/GPUや環境で違うので「高温域はしっかり回す」設定にしておくのがバランスです。
Q：ゲーム中だけ急にうるさくなる
わりと普通です。理由は、ロードや戦闘シーンで瞬間的に負荷が跳ねるから。補足すると、ファンカーブの“上がり方”をなだらかにすると、同じ温度でも体感のうるささが減ります。
Q：設定しても変わらない
断定すると、設定が効いてないか、別のファンが原因のどちらかが多いです。理由は、CPUファンだけいじってもケースファンやGPUファンが暴れていると音は残るから。補足として、ホコリ掃除と配線整理を先にやると、切り分けが早くなります。
まとめ：いちばん効く順にやると、静音は意外と近い
結論は「設定場所を見つけて、ファンカーブをなだらかにする」が最短です。理由は、急に回る挙動が“うるさい体感”の主犯になりやすいから。補足として、設定で限界が見えたら、ホコリ掃除やファン交換、CPUクーラーやグリスの見直しで一段ラクになります。
もし今の状態が「とにかく爆音がイヤ」なら、まずは掃除から入って、次にBIOSで中温域のカーブを丸める。この順番が、失敗しにくいと思います。
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