「昨日まで普通に使えてたのに、急に繋がらない」。まず結論から言うと、Google Pixelの“ペアリングできない”は、端末側と相手機器側のどちらかに古い接続情報が残っていて詰まっているケースが多いです。だから、最短は「両方から削除→再起動→再ペアリング」。この順番に戻すと、拍子抜けするくらい直ることがあります。
ただ、車だけダメとか、イヤホンだけ出てこないとか、症状でハマり方が変わるんですよね。ここでは、よくある実体験の流れに寄せて、迷子にならない順で整理します。
まず30秒だけ：一番効きやすい“最短復旧”の流れ
いきなり設定をいじるより、先にこれをやるのが早いです。理由は単純で、Bluetoothは「一度こじれると、再接続より再登録が早い」場面が多いから。うまくいくと、この時点で終わります。
1つ目。機内モードをオン→オフ。Bluetoothをオフ→オン。地味だけど、電波周りの状態がリセットされて復帰することがあるんです。
2つ目。Google Pixel 8aみたいに機種が何であっても、端末を一回再起動。相手側（イヤホンや車）も可能なら電源入れ直し。
3つ目。相手側が「ペアリングモード（検出モード）」になっているか確認。これ、忘れてると永遠に見つかりません。
ここで直らなければ、次へ進みます。
症状で分けると、無駄な作業が減る
ペアリング不調って、見た目は似てても原因が別物だったりします。ざっくり、次のどれかに当てはめると楽です。
- そもそも機器が一覧に出てこない
- 一覧には出るのに「ペア設定」できない／反応がない
- PINやパスキーで失敗する
- 繋がったのに音が出ない／通話だけできない
- 車だけ不安定・自動接続しない
当てはまるところから読んでOKです。
【王道】“両方から削除”が効く：古い接続情報が残ってるパターン
結論として、これが一番多いです。理由は、Bluetoothは「片方だけ消しても、もう片方が昔の相手として覚えたまま」になりやすいから。補足すると、アップデート後や、端末を乗り換えた直後ほど起きがち。
手順1：Pixel側で相手を削除して、いったん白紙に戻す
設定 → 接続済みのデバイス（Bluetooth）で、対象機器を選んで「削除」。
たとえばGoogle Pixel 8でもGoogle Pixel 7aでも流れはほぼ同じです。
手順2：相手機器側でも“登録削除”をする（ここが盲点）
イヤホンや車は、Pixelだけ消しても相手側が覚えたままになりがち。だから相手側メニューでも「登録端末の削除」「接続履歴の削除」を探します。
車はメーカーごとに表記が違うので、ナビのBluetooth設定の中を一段深く見てください。意外と「削除」の場所が分かりにくいです。
手順3：再起動してから再ペアリング
削除した直後に繋ぎにいくより、一回再起動を挟む方が成功率が上がる印象があります。面倒でもここはケチらない方がいい。
“一覧に出てこない”ときにやりがちな落とし穴
結論、相手がペアリングモードじゃないことが多いです。理由は、最近の機器は「一度ペアリング済みだと自動接続を優先して、検出モードに入らない」ことがあるから。補足として、近くに前に使ってたスマホがあると、そっちに繋ぎにいって見つからないケースもあります。
イヤホン例：ケース操作で詰まる
たとえばGoogle Pixel Buds ProやGoogle Pixel Buds Pro 2は、ケースの状態やボタン長押しなど“儀式”が必要な場面があります。うまくいかない時ほど、ケースを開けたままにする／長押し時間を少し長めにする、で通ることがあるんですよ。
軽めのモデルとしてGoogle Pixel Buds A-Seriesを使ってる人も同様に、まずは検出モードを疑ってみてください。
“PIN／パスキーで失敗”するなら、まず疑うのは同期ズレ
結論として、PINが間違ってなくても失敗することがあります。理由は、片方に残った古い情報と、もう片方の新しい情報が噛み合っていない状態が起きるから。補足すると、ここでも「両方から削除」が効きます。
それでもダメなら、相手機器を一度リセット（初期化）してから、再登録すると成功することがあります。イヤホンは手順がモデルで違うので、やる前に説明書だけ確認しておくと安心です。
“繋がったのに音が出ない／通話だけ不可”は、出力先の食い違いが多い
結論、Bluetoothは「繋がる」と「音が出る」が別管理なことがあります。理由は、音楽用（A2DP）と通話用（HFP）が別の切替になっているから。補足で言うと、車や一部イヤホンだと、どっちかだけがオフになってることもあります。
この場合は、接続済みデバイスの詳細設定を開いて、通話・メディアのトグルを見直すのが近道です。
車だけ繋がらないとき：最終的に“逃げ道”を用意すると楽
結論として、車はスマホ側だけ頑張っても直らないことがある。理由は、車載側のBluetooth実装が古かったり、端末の登録台数が上限に達していたり、相性問題が混ざるからです。補足として、ここは「車側の登録削除」が効く率が高いので、まずそこから。
それでも不安定なら、割り切って外付けで回避する方法もあります。たとえば、ナビが古い車だと、カーメイト FMトランスミッター SA105みたいな“別経路”があるだけで、気持ちがかなり楽になります。繋がらない日のストレスが減るのが大きい。
スマートウォッチで詰まる人へ：初期化ループの前に確認したいこと
Google Pixel Watch 2やGoogle Pixel Watch 3系は、初期設定の途中で「ペアリングが完了しない」「やり直しになる」みたいな相談も見かけます。結論、スマホ側のBluetoothだけじゃなく、Watchアプリ側の状態も絡むことがある。理由は、セットアップ情報がアプリに残ったまま再試行すると失敗しやすいから。補足として、スマホ側の対象デバイス削除→端末再起動→再セットアップ、が割と効きます。
それでも直らない時の“最後の2手”
1）「Wi-Fi／モバイル／Bluetoothのリセット」を使う
結論、最終手前の切り札です。理由は、Bluetooth単体じゃなくネットワーク周りの設定がまとめて整うから。補足として、登録済みのWi-Fiなども消えるので、パスワードが分からない環境がある人は先に控えておくのが無難。
2）別の接続手段で切り分ける
たとえば、車やスピーカー側にAUXがあるなら、Anker Soundsync Bluetooth レシーバーやUGREEN Bluetooth レシーバーみたいな定番で「スマホ側は生きてるのか」を確認できます。
音質も気にする人ならFiio BTR15やFiio BTR11、小型で評判のiFi audio GO blu Air、少し趣味寄りならAstell&Kern AK HB1あたりも選択肢になります。繋がらないストレスより、環境を安定させたい人向けです。
再発防止：次にハマらないための地味なコツ
結論、Bluetoothは“登録を増やしすぎない”のが正義です。理由は、端末も相手機器も履歴が溜まるほど誤作動が増える傾向があるから。補足として、車の登録スマホは必要最小限に、イヤホンも使わない端末は消しておくと安定します。
あと、アップデート直後に不調が出た時は、まず再起動。これだけで直ることも普通にあります。
よくある質問（ここだけ見てもOK）
Q. 「ペア設定」が押せないのはなぜ？
古い登録情報が残っている可能性が高いです。Pixel側と相手機器側、両方から削除してやり直すのが近道になります。
Q. 繋がるのに音が出ない
接続は成立していても、出力先や通話/メディア設定がズレていることがあります。接続済みデバイスの詳細を開いて、通話・メディアの切替を見直してください。
Q. 有線なら確実？
車やスピーカーがAUX対応なら、有線＋変換で切り分けできます。USB-C 3.5mm 変換アダプタを1つ持っておくと、トラブルの日に助かることがあります。
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