モニターの「RR」って何の略？と聞かれたら、だいたいはリフレッシュレート（更新頻度）のことだ。結論から言うと、RRは体感の滑らかさと操作の気持ちよさに直結する。買い替え前でも、設定を見直すだけで「なんか重い」「カクつく」が消えることがある。まずはここを押さえておきたい。
RR（リフレッシュレート）は、画面が1秒間に何回書き換わるかを表す数値で、単位はHz。60Hzなら1秒に60回、144Hzなら144回、240Hzなら240回だ。数字が上がるほど動きがなめらかになりやすい。ただし、モニターだけ高Hzでも、PCやゲーム機側がそのHzで出力できなければ思ったほど変わらない。だから「モニターを買う」より先に「今の状態を確認する」が近道になる。
RRとfpsは、似ているようで別物だ。RRはモニターの更新回数、fpsはPCやゲーム機が出すコマ数。fpsが安定しないゲームだと、RRを上げても期待したほど気持ちよくならない場面がある。一方で、普段のブラウジングや作業でも高Hzが効く瞬間は多い。スクロールの残像感が減ったり、マウスカーソルが指に吸い付くように追従したりする。60→144はわかりやすく、144→240は「慣れると普通」になりやすい。ここは人によって好みが分かれるところだ。
じゃあ何Hzを選べばいいのか。答えは用途で決まる。仕事と動画中心なら60Hzでも困らない。ゲームもやるなら120～165Hzがいちばん迷いにくい。コスパも性能もバランスが良く、実際に選ばれる帯だ。FPSや格闘ゲームをガチでやるなら240Hz以上が候補になる。例えば国内でも人気の高い高速系なら、IODATAのGigaCrysta系が話題に出やすい。記事内でよく引き合いに出される「240Hzの基準機」として、たとえば「https://www.amazon.co.jp/s?k=IODATA+GigaCrysta+24.5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81+240Hz&tag=opason-22」を見ておくと、相場感もつかみやすい。
一方、まずは144Hzを体験してみたい人も多い。いわゆる「入門の体感差」が出やすい帯だからだ。価格を抑えた候補として検索で出てくることが多いのが、たとえば「https://www.amazon.co.jp/s?k=FeuVision+%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC+24%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81+144Hz&tag=opason-22」のような24インチ144Hzクラス。もちろん製品ごとの差はあるが、「60Hzから卒業したい」ならここが踏み出しやすい。
次にやるべきは、いま本当に高Hzで動いているかの確認だ。買ったばかりでも、なぜか60Hzのまま、これはよくある。Windowsなら設定からディスプレイの詳細設定を開き、リフレッシュレートの欄を見る。144Hz対応なのに60Hzしか選べないなら、まず疑うのは接続まわりだ。端子とケーブル、そして変換アダプタ。これが地味に落とし穴になる。「映るけど高Hzが出ない」はケーブル原因が多い。
DisplayPortで高Hzを狙うなら、DP1.4クラスのケーブルを用意しておくと安心だ。たとえば「https://www.amazon.co.jp/s?k=iVANKY+DisplayPort+1.4+%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB+2m&tag=opason-22」のような定番検索で出てくる製品を基準にすると、選び方がラクになる。ゲーム機で4K/120Hzを狙うなら、HDMI 2.1（Ultra High Speed）クラスが前提になる。こちらも「https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%A0+Ultra+High+Speed+HDMI+%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB+2m&tag=opason-22」みたいな検索結果から、対応表記をしっかり見て選ぶと事故が減る。
ノートPCで外部モニターに高Hzを出したい人は、USB-C周りが要注意だ。Type-C端子があっても、映像出力（Alt Mode）に対応していなかったり、変換アダプタの仕様で上限が決まったりする。Type-C→DisplayPort変換でよく検索される枠として「https://www.amazon.co.jp/s?k=SIKAI+USB+Type-C+to+DisplayPort+%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&tag=opason-22」のような候補が出てくるが、購入前は対応解像度とHz、レビューでの相性報告まで見た方がいい。ここは本当に個体差が出る。
設定が出たのに、動きがまだ気持ち悪い。そういうときはRRの次に「ティアリング」と「カクつき」の話になる。画面が上下でズレるように割れる現象はティアリングで、fpsが揺れると目立つ。ここで効くのがVRR（可変リフレッシュレート）。モニター側がfpsに合わせて更新を変えることで、ズレを減らす仕組みだ。VRRが効いていると、同じfpsでも見え方が整う。逆にV-Syncはズレを抑える代わりに遅延が増えることがあるので、競技系のゲームでは切り替えながら様子を見るのが現実的だ。
そして、RRだけ上げても「残像が減らない」ケースがある。理由は応答速度だ。リフレッシュレートは書き換え回数で、応答速度は画素が色を切り替える速さ。ここが追いつかないと、滑らかなのに像が引きずる感じが残る。モニター側のオーバードライブ設定を上げると改善することもあるが、強すぎると輪郭がにじんだり、逆に変な残像が出たりする。最初は中間設定から、ゲームや作業で見比べるのが失敗しにくい。
購入前の見落としポイントも書いておく。スペック表の「最大〇〇Hz」は、条件つきのことがある。解像度を落としたときだけとか、特定の端子だけとか、色深度の設定で変わるとか。例えば27インチのWQHD（QHD）で165Hzは、いま一番おいしい帯だが、出力側もそれなりに揃っていないと活かし切れない。検索用の基準として「https://www.amazon.co.jp/s?k=27%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81+QHD+165Hz+%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC&tag=opason-22」を眺めると、解像度とHzの組み合わせがどれくらいの価格帯なのか見えてくる。ここで「自分のPCならどこまで出せるか」を逆算すると、無駄買いを避けられる。
最後に、意外と効くのが設置環境だ。高Hzモニターは、ちょっとした揺れでも気になりやすい。机がしなる、モニタースタンドが頼りない、タイピングで揺れる。これが積み重なると、RRを上げたのに目が疲れる原因にもなる。モニターアームで安定させると体感が上がることがあり、定番枠として「https://www.amazon.co.jp/s?k=ERGOTRON+LX+%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%A0&tag=opason-22」のような製品がよく比較に出る。全員に必須じゃないが、「揺れがストレス」なら効き目はわかりやすい。
モニターRRで迷ったら、順番はこれだ。用途を決める。次に、いまの設定が本当に狙ったHzになっているか確認する。出ないならケーブルと端子、変換を疑う。そこまで整えてから、VRRや応答速度、設置の改善に進む。ここを踏むだけで、同じモニターでも別物みたいに感じる日がある。
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