「ビデオ入力なし」は、だいたい“映像信号が届いていない”だけで片づく。だから順番が大事。結論から言うと、モニター側の入力→ケーブル→出力側（PC/ゲーム機）の順で潰すのが一番早い。逆から触ると、設定をいじり散らかして余計に分からなくなる。
まず30秒で切り分ける：OSDが出るなら希望あり
電源ランプが点いて、モニターの設定メニュー（OSD）が普通に出るなら、パネルや電源はだいたい生きてる。問題は「入力が違う」「線が怪しい」「出力が止まってる」のどれかに寄る。ここで焦ってケーブルを全部引っこ抜くより、落ち着いて順番通りにいく。
1番多い原因：入力切替がズレてる
模様替えや掃除のあとに起きがち。HDMI1に挿してるのに、モニターはHDMI2を見てる。これ、体感で一番多い。モニターの入力切替ボタンで、刺している端子に合わせる。自動切替がある機種でも、なぜか別入力を掴んだまま戻らないことがある。
ここまでやっても「入力なし」なら、次は物理に移る。
ケーブルは“抜き差し”が効く：半抜けと端子の相性
自分が何度もやった失敗は「刺さってるように見える半抜け」。特にDisplayPortはロック機構があって、微妙に浮いてても止まる。両端を一回抜いて、端子の曲がりやホコリを見てから、カチッと奥まで挿し直す。これだけで復活することがある。
それでもダメなら、ケーブル自体を疑う。試すなら“同じ規格で交換”が最短だ。たとえばHDMIなら、今使ってる線を一旦やめて、Anker Ultra High Speed HDMI ケーブル 2.1 (A8743) みたいなウルトラハイスピード対応へ差し替えると判断が早い。予備がないなら、安価な検証用として Amazonベーシック HDMI 2.1 ケーブル Ultra High Speed を一本置いておくと、切り分けで強い。
PC→モニターでDisplayPortを使っているなら、ケーブル品質で挙動が変わることもある。映ったり消えたりする症状があるなら、Cable Matters DisplayPort 1.4 ケーブル へ交換して安定するかを見ると、原因が一気に絞れる。
端子そのものが悪いこともある：ポートを変える
モニター側のHDMI1が不調でもHDMI2は生きてる、PC側の端子だけ死んでる、も普通にある。だから「同じケーブルで別ポート」を必ず挟む。これでケーブル不良とポート不良が分かれる。
USB-Cハブやドック経由は罠が多い：直挿しに戻して判定
ノートPCでありがちなのが、USB-Cハブやドック経由だけ映らないパターン。ここは潔く直挿しに戻す。直挿しで映るなら、ハブ側の相性か電力不足の線が濃い。
検証用として、定番どころの Anker USB-C ハブ HDMI (8-in-1/7-in-1) と UGREEN USB-C ハブ HDMI (Revodok) を“入れ替えて同条件で映るか”を見ると、原因が「PC側」「モニター側」「ハブ側」どこに寄っているかが見える。
USB-C→HDMIの変換アダプタも同じで、当たり外れが出る。いまのアダプタが怪しいなら、Cable Matters USB-C to HDMI 変換アダプタ といった別個体で再現するかを見てしまうのが早い。
PC側の設定で“出てない”を直す：Windowsの定番操作
配線が問題なさそうなら、出力先の切替を疑う。Windowsなら Win + P で「複製」「拡張」「セカンドスクリーンのみ」を切り替えられる。これで外部出力が戻ることがある。スリープ復帰でハマっているときは、PC再起動が一番手堅い。モニター側も一度電源を切り、可能ならコンセントを抜いて数十秒置いてから戻すと復活することがある。
ゲーム機は“設定がズレたまま”がある：まずは最短で戻す
PS5などで起きる「入力なし」は、ケーブルと端子の相性が絡みやすい。別HDMIポート、別ケーブルで切り分けたうえで、テレビに一度つないで映像設定を戻す、という逃げ道を記事に入れておくと読者が助かる。途中にHDMI切替器を噛ませているなら、そこが原因になることもある。挙動が不安定なら ATEN VS481C HDMI 切替器 4入力1出力 のような機器を使っているケースは特に、直結に戻して確認したい。
それでも直らないときの“最後の一押し”
最後に効くことがあるのが、EDIDまわりの相性。環境によっては、スリープや入力切替のたびに解像度交渉がこじれて真っ黒になる。どうしても再現が消えないなら、検証用途として EDID エミュレーター HDMI を挟むと挙動が落ち着く場合がある。ここまで来たら「相性問題」か「機器の故障」の二択に寄ってくるので、別のPCや別のゲーム機で映るかもセットで確認しておきたい。
まとめ：迷ったらこの順で戻す
入力切替を合わせる。次に抜き差しとポート変更。ダメならケーブル交換で一発判定。最後にPC/ゲーム機の出力設定と再起動。これで直るケースが大半だ。真っ黒画面の前で固まるより、手を動かす順番を固定してしまったほうが早い。
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