「144Hzのモニターを買ったのに、なんかヌルヌルしない」。この手のモヤモヤは、だいたい“今どこで60Hzになってるか”が見えてないだけ。結論から言うと、ヘルツ確認は OS→GPU→モニター本体（OSD） の順で潰すのが一番速い。ゲーム内設定だけ触っても、原因がケーブルなのか複製表示なのか迷子になりやすい。
ヘルツ（Hz）確認の前に：fpsと混ぜない
Hzは「モニターが1秒に何回描き換えるか」。fpsは「PCが1秒に何枚作れるか」。fpsが出ていても、モニター側が60Hzなら表示は60回ぶんで頭打ちになる。逆も同じで、240Hzにしてもfpsが出てなければ恩恵は薄い。まずは“モニターが今何Hzで受けてるか”を見にいく。
Windows 11でヘルツを確認する（いちばん王道）
- 「設定」→「システム」→「ディスプレイ」
- いちばん下の「関連設定」あたりから「詳細ディスプレイ（詳細表示）」へ
- 「リフレッシュレート」の“現在値”と“選択肢”を確認
ここで最初にやりがちなのが、複数画面のときに別ディスプレイを見てるケース。ディスプレイ1/2の切り替えを間違えると、ちゃんと144Hzが出てるのに「出てない」って勘違いする。まず番号を合わせる、それだけでスッと片付くことがある。
Windows 10でヘルツを確認する（少し深いけど確実）
- 「設定」→「システム」→「ディスプレイ」
- 「ディスプレイの詳細設定」
- 「ディスプレイアダプターのプロパティ」→「モニター」タブ
- 「画面のリフレッシュレート」を確認
Windows 10は画面が奥まっている分、“選べない”時の原因追いがしやすい。ここで144Hzが候補に出ないなら、次の章を読んだ方が早い。
Macでヘルツを確認する（外部モニターほど差が出る）
macOSは「システム設定」→「ディスプレイ」からリフレッシュレートを見にいく。外部モニターはここで60Hz固定っぽく見えることがある。特にUSB-C一本運用でドック経由だと、帯域が足りずに上限が落ちるパターンが多い。直挿しに戻しただけで選べるHzが増えることもあるので、ここは素直に試す価値がある。
NVIDIAコントロールパネルでも確認する（設定の食い違いを拾う）
Windows側が144Hzでも、GPU側が60Hzで固定されていることがある。確認はNVIDIAコントロールパネルの「解像度の変更」から。Windows設定だけ見て安心しないのがコツで、片方だけ直して「なんか変わらない」が起きやすい。
“144Hzが選べない”ときの原因は、だいたいこの3つ
ここがいちばん検索されるところ。順に潰すと迷いにくい。
1) ケーブル・端子がボトルネック
高Hzは帯域勝負。とくに「HDMIなら何でも同じ」って思い込みが危ない。4K/120Hzを狙うなら、少なくともUltra High Speed表記のHDMI 2.1が欲しい。具体名を挙げると、たとえば Ultra High Speed HDMI 2.1 ケーブル Belkin AV10175 みたいな“規格がはっきりしたやつ”を基準に考えるとラク。似た枠で Anker 8K HDMI 2.1 ケーブル や StarTech.com HDMI 2.1 8K ケーブル も候補になる。
DisplayPort運用なら、DP1.4クラスを前提に組むのが話が早い。たとえば VESA認証 DisplayPort 1.4 ケーブル Cable Matters 32.4Gbps (8K60/4K240) みたいに、想定帯域が読み取れる製品を選ぶと、原因切り分けがしやすい。
2) 変換アダプタやドックで上限が落ちている
USB-C→HDMI/DP変換は便利だけど、ここが落とし穴になりやすい。高Hzを狙うなら、変換側もDP1.4や8K対応など、スペックが明確なものに寄せた方がいい。たとえば 8K USB-C to DisplayPort 変換アダプタ Cable Matters (Thunderbolt/USB4対応) や、ケーブル一体型なら UGREEN USB-C DisplayPort 変換ケーブル DP1.4 (4K240/144Hz) みたいな方向。
ドッキングステーション経由で「急に60Hzになった」なら、ドックの世代・接続方式が関係している可能性が高い。仕事用でよく出るのが Dell Thunderbolt Dock WD22TB4 みたいなThunderboltドック。クリエイター寄りなら CalDigit TS4 Thunderbolt Station 4 のような高帯域ドックもよく話題になる。どれが正解というより、「直挿しで高Hzが出るか」を一回やって、ドックが犯人かどうかだけ先に確定させるのが手堅い。
ちなみにUSB4/Thunderbolt系はケーブル自体も重要で、怪しいケーブルだと帯域が落ちる。検証用としては、まず USB4 ケーブル 40Gbps Thunderbolt 4互換 みたいに条件が揃ったものを基準にすると、話が早く進む。
3) 表示モードが“複製”で引っ張られている
「ノートPC＋外部モニター」でよくある。複製表示だと、低い方の仕様に合わせられて高Hzが消えることがある。拡張表示に変えて、外部モニター側だけを高Hzに設定する。この一手で解決するケースも普通にある。
最後に“本当に出てるか”を確認する小さなコツ
OSの設定値は“送ろうとしてるHz”。実際にモニターが“受け取ってるHz”は、モニター本体のOSD（入力情報）に出ることが多い。ここを見れば、「設定は144Hzなのに、受信は60Hz」みたいなズレが即バレする。ズレたときは、ケーブル→ドック→変換→表示モードの順で戻っていけばいい。
まとめ：迷ったら、OS→GPU→OSD→配線の順で勝てる
ヘルツ確認で沼るのは、だいたい“どこで落ちてるか”が見えてない時。順番を固定すると早い。OSで現在値を見て、GPUで食い違いを潰し、OSDで受信Hzを確定する。そこでズレたら、帯域が絡むところ、つまりケーブルやドックを疑う。ここまでやれば「144Hzが選べない」「戻る」「体感60Hz」が、だいたい片付く。
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