パワーセーブモードの表示が出た瞬間って、なぜか本体が壊れた気がして焦る。けれど大半は単純で、モニターが「映像信号が来ていない」と判断して省電力に入っているだけだ。つまり解除のコツは、モニター側で魔法の設定を探すより、信号が戻る道筋を作ってやることに尽きる。
自分はこれを引っ越し直後に食らった。配線をきれいにまとめたつもりで、モニターだけが沈黙。電源は入っているのに画面は真っ暗、パワーセーブモードの文字だけ。結論から言うと、ケーブルが半抜けだった。あれ以来「解除＝信号チェック」という癖がついた。
まず最短で復帰させたいなら、30秒でできる手順からいく。モニターの入力切替を押して、HDMI1/HDMI2/DPなど今つないでいる端子に合わせる。これだけで戻ることがある。次にケーブルを両端とも抜き差しする。特にDPは刺さっているように見えて、ロックが甘いと接触が微妙なことがある。ここで「ケーブル自体が怪しい」と感じたら、素直に規格に余裕のあるものへ替えるのが早い。たとえば「HDMI 2.1 ケーブル 2m 認証」（https://www.amazon.co.jp/s?k=HDMI%202.1%20%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%202m%20%E8%AA%8D%E8%A8%BC&tag=opason-22）に替えると、ゲーム機や高リフレッシュ環境でも切り分けが楽になる。PCなら「DisplayPort 1.4 ケーブル 2m VESA認証」（https://www.amazon.co.jp/s?k=DisplayPort%201.4%20%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%202m%20VESA%E8%AA%8D%E8%A8%BC&tag=opason-22）にしておくと、変に疑う時間が減る。
それでも戻らないときは「信号が出ていない原因」を順番に潰す。よくあるのが、USB-C接続や変換アダプタ絡みだ。ノートPCをUSB-C一本でつないでいる人ほど、パワーセーブモードに遭遇しやすい。USB-Cは「刺されば映る」と思われがちだが、実際はAlt Modeやケーブル性能で挙動が変わる。自分も会議前に急いでつないで映らず、慌ててHDMIに逃げたことがある。こういう時の切り分け用に「USB-C to HDMI 変換アダプタ 4K60」（https://www.amazon.co.jp/s?k=USB-C%20to%20HDMI%20%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%204K60&tag=opason-22）や「USB-C to DisplayPort 変換アダプタ 4K60」（https://www.amazon.co.jp/s?k=USB-C%20to%20DisplayPort%20%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%204K60&tag=opason-22）があると、原因がPC側かモニター側かを一気に絞れる。
デスクを仕事とゲームで切り替える人は、切替器まわりが犯人になることも多い。ボタンを押して入力を変えたつもりでも、モニター側が別入力を見続けているパターンがある。ここは中途半端な切替器より、用途をはっきりさせた方が安定する。単純にHDMI機器だけを切り替えるなら「HDMI 切替器 2入力1出力 4K60」（https://www.amazon.co.jp/s?k=HDMI%20%E5%88%87%E6%9B%BF%E5%99%A8%202%E5%85%A5%E5%8A%9B1%E5%87%BA%E5%8A%9B%204K60&tag=opason-22）で十分なことが多いし、DP中心の環境なら「DisplayPort 切替器 2入力1出力」（https://www.amazon.co.jp/s?k=DisplayPort%20%E5%88%87%E6%9B%BF%E5%99%A8%202%E5%85%A5%E5%8A%9B1%E5%87%BA%E5%8A%9B&tag=opason-22）に寄せた方が迷いが少ない。キーボード・マウスも含めて丸ごと切り替えるなら「KVMスイッチ HDMI USB 2台用」（https://www.amazon.co.jp/s?k=KVM%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81%20HDMI%20USB%202%E5%8F%B0%E7%94%A8&tag=opason-22）が手っ取り早い。こういう機器は「映るか映らないか」ではなく「復帰が安定するか」で価値が決まる。
次はWindows側。パワーセーブ表示が出ているのに、PCは動いている気がする。こういう時は、PCが別の出力先へ飛んでいることがある。ノートPCで外部ディスプレイをつないだまま持ち運んだり、テレビに出していた設定が残っていたり。まずはWindowsで出力先を切り替える（ショートカットで外部表示を変える）→それでもダメなら再起動。再起動で戻るなら、スリープや休止状態が絡んでいる可能性が高い。個人的に厄介だったのは「復帰しないのに再起動だと直る」日と、「再起動でも直らずシャットダウンから起動で直る」日があること。こういうムラが出るなら、高速スタートアップや電源設定を見直す価値がある。
それでも黒画面のままなら、設定が範囲外になっているケースも疑う。高リフレッシュや変則解像度にした直後、モニターが受けられない信号を食らって沈黙することがある。ここはモニター側の入力を変えて別機器で映るかを試し、映るならPCの出力設定を安全な値に戻す。切り分けのために、モニターの別入力へ挿し替えられる環境があると早い。USB-C一本運用の人は「USB-C ドッキングステーション HDMI DP PD」（https://www.amazon.co.jp/s?k=USB-C%20%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%20HDMI%20DP%20PD&tag=opason-22）があると、端子を増やして原因を切り分けやすくなる。安定運用のためというより、「トラブル時に逃げ道がある」ことが大きい。
PS5やSwitchなどゲーム機でパワーセーブ表示が出る場合は、さらに単純で、モニターがその入力を見失っているか、信号が一時的に途切れていることが多い。ここで役立つのがケーブルの規格と長さ、そして中継の有無だ。長いケーブルや延長を噛ませているなら、信号が弱って復帰が不安定になることがある。こういうときは「HDMIリピーター 4K60 信号増幅」（https://www.amazon.co.jp/s?k=HDMI%E3%83%AA%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%204K60%20%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E5%A2%97%E5%B9%85&tag=opason-22）みたいな中継で改善することもある。逆に切替器やキャプチャなどを噛ませているなら、一度直結して挙動を見るのが早い。
デュアルモニター勢がやられがちなのが、画面をオフにしたあとウィンドウ位置が崩れたり、復帰のたびに表示がややこしくなったりする問題だ。ここで効くことがあるのがEDIDまわり。モニターの接続状態がフラフラすると、PCが「今はディスプレイが無い」と誤認して再配置を始める場合がある。環境次第だが「HDMI EDIDエミュレーター パススルー」（https://www.amazon.co.jp/s?k=HDMI%20EDID%E3%82%A8%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%20%E3%83%91%E3%82%B9%E3%82%B9%E3%83%AB%E3%83%BC&tag=opason-22）みたいなアイテムが“接続している前提”を保ってくれることがある。ただし万能ではないし、まずはケーブルと直結の安定化が先だ。
最後に、再発防止は地味な話が一番効く。ケーブルの抜けを防ぐだけで、パワーセーブモードとの遭遇率は目に見えて下がる。自分は配線を整えたつもりで、椅子のキャスターでケーブルを引っ掛けていたことがあった。あれ以来、ケーブルは固定する派になった。「ケーブルクリップ 配線固定」（https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%20%E9%85%8D%E7%B7%9A%E5%9B%BA%E5%AE%9A&tag=opason-22）で机裏に留めるだけでも違う。電源面では、モニターや周辺機器の電源をまとめて管理しているなら「雷ガード 電源タップ 個別スイッチ」（https://www.amazon.co.jp/s?k=%E9%9B%B7%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%89%20%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%97%20%E5%80%8B%E5%88%A5%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81&tag=opason-22）みたいに安定したタップを使い、頻繁なオンオフ運用を避けるだけでも復帰が落ち着くことがある。
パワーセーブモード解除は、焦って設定をいじるほど深みにハマる。入力を合わせる、ケーブルを疑う、直結で切り分ける。ここまでを丁寧にやるだけで、ほとんどはその場で復帰する。もし復帰しても再発するなら、原因はだいたい「接触」「変換」「切替」「電源」のどれかに残っている。今日いったん直ったとしても、次に同じ状況が起きないように、配線と規格だけは固めておくと気持ちが楽になる。
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