机の裏でケーブルを握ったまま固まったことがある。端子は刺さる。なのに映らない。モニター側の入力を切り替えても、画面は真っ暗のまま。あれで学んだのは、モニターの「ケーブル変換」は形合わせじゃなくて、信号の“向き”と“規格合わせ”だということ。ここを押さえるだけで、買い直しが一気に減る。
結論から言うと、変換で失敗する原因はほぼ3つに収束する。1つ目は方向。2つ目は規格（解像度・リフレッシュレート・HDCPなど）。3つ目は給電や変換方式の違い。この記事はこの3つを、実際に買うときの目線で噛み砕いていく。
まず最初にやるべきは「出力→入力」を決めること。PCやゲーム機の映像は“出力”で、モニターは“入力”。この向きが逆になると、見た目がそっくりでも動かない。特に落とし穴が多いのが「HDMI→DisplayPort」。安いケーブルを買って刺して、当然のように映らず焦るパターンが多い。HDMI出力をDisplayPort入力に入れたいなら、たいてい変換コンバーターが必要になる。検索で探すなら、たとえばStarTech HDMI→DisplayPort 変換（HD2DP）や、国内メーカーの型番でいくならサンワサプライ HDMI-DisplayPort 変換（AD-DPFHD01）のような方向性になる。ここを“ただのケーブル”で済ませようとすると、時間もお金も溶ける。
次に理解したいのが「ケーブル」と「変換アダプタ（コンバーター）」は別物だという点。単なるケーブルは基本的に信号を変えない。一方で変換アダプタは、内部で信号を作り替える。だからこそ相性が出る。発熱するものもあるし、給電が必要なものもある。もし「刺さるのに映らない」を何度も経験しているなら、ここがハマりどころ。
DisplayPort絡みはさらに一段クセがある。DP→HDMIの変換はよくあるが、ここで聞こえてくるのが“アクティブ/パッシブ”という言葉。パッシブはPC側がDP++（Dual-mode）に対応していないと詰む可能性がある。逆にアクティブは変換チップが入っていて対応範囲が広い代わりに、製品選びが重要になる。高解像度や安定性を狙うなら、検索の時点で「DP to HDMI 2.1」「8K」「アクティブ」といったキーワードを意識したほうがいい。たとえばCable Matters DP→HDMI 2.1 8K系（102101）や、国内メーカーで似た方向性を探すならサンワサプライ DisplayPort-HDMI 変換 8K系が候補に入る。もちろん、環境がフルHDの60Hzならオーバースペック気味になることもあるが、「途切れる」「砂嵐みたいになる」「たまにブラックアウトする」みたいなストレスは減らしやすい。
USB-Cはもっと混乱しやすい。USB-Cは端子の形が同じでも、映像が出るとは限らない。要はそのPCやスマホがDisplayPort Alt Modeに対応しているかどうか。ここを見落として「USB-C→HDMI変換を買ったのに無反応」という事故が起きる。自分も一度やって、結局Apple USB-C Digital AV Multiportアダプタに寄せたことがある。高いけど、出先で安定して映ってほしいときは、妙な賭けをしないほうが早い。コスパ寄りで探すならAnker PowerExpand+ USB-C & HDMI 変換（A8312）や、ハブとして拡張したいならUGREEN Revodok USB-C ハブ 6in1（4K60想定）のように、用途から逆算すると迷いにくい。
ただしUSB-Cは「4K60」や「高リフレッシュレート」の壁が出やすい。4K60で使いたいのに、買ったアダプタが4K30止まりだったり、ケーブルがボトルネックになっていたりする。ゲーム用途ならなおさらで、144Hzや165Hzを狙うと、変換側が原因で不安定になることがある。そういうときは、ハブではなく直結系を選ぶのが無難。たとえばCable Matters USB-C→HDMI 4K60や、モニター側がDisplayPort入力ならCable Matters USB-C→DisplayPort 変換ケーブル、もう少し上を見てUGREEN USB-C→DisplayPort 8K表記あたりを当てに行くと、余裕が出ることが多い。
古いモニターや会議室のプロジェクターでまだ現役なのがVGA。ここはデジタル→アナログの変換になるので、ほぼ確実に変換アダプタが必要になる。安く済ませたいならBENFEI HDMI→VGA 変換がよく候補に上がるし、業務用途で安心感を取りにいくならStarTech HDMI→VGAの方向が読みやすい。国内メーカーだとエレコム HDMI→VGA（AD-HDMIVGABK2）のように型番で追える。VGAはだいたいフルHD上限になりやすいので、4Kを期待しているなら最初から路線変更したほうがいい。
DVIも“古いけど残ってる”枠。HDMI→DVIは見た目の変換だけでいけることが多いが、音声はDVIに乗らないので、スピーカーから音を出したいなら別ルートが必要になる。探すときはHDMI→DVI 変換アダプタで十分。一方でDisplayPort→DVIにしたいならDisplayPort→DVI 変換アダプタが入口になる。
ここまで買い方を押さえたうえで、それでも「映らない」ことはある。そういうときの切り分けは、手順が命。焦るとケーブルを無限に抜き差しして余計に状況が悪化する。
まずモニター側の入力切替を固定する。自動入力切替がうまく働かない個体もある。次に解像度とリフレッシュレートを落とす。4Kや144Hzを狙っている環境ほど、最初はフルHD/60Hzに落として“映るかどうか”だけ確認したほうが早い。ここで映るなら、変換自体は生きている可能性が高い。あとは設定の問題に寄ってくる。
次に疑うのはHDCP。動画配信やBD再生、ゲーム機の一部で、変換器や切替器を経由するとブラックアウトすることがある。「デスクトップは映るのに、動画だけ真っ黒」みたいな症状が出たら、ここが怪しい。最後に給電。HDMI→DPやHDMI→VGAなど、信号を作り替える系はUSB給電が必要なものがある。電源を取っていないだけで詰んでいるケースも普通にある。
体験的にいちばん痛いのは「USB-Cなら何でも映る」と思い込んだとき。端子の形が同じだから、つい買ってしまう。届いて刺す。無反応。あの無音の時間は地味に心を削る。次点で多いのが、DP→HDMIを安い変換で済ませて高リフレッシュレートで途切れるパターン。最初は映るから厄介で、作業中に一瞬ブラックアウトする。これが積み重なると、結局買い直すことになる。
最後に、買う前チェックを6つにまとめる。方向（出力→入力）は合ってるか。USB-CならAlt Mode対応か。DisplayPortならDP++前提のパッシブにしていないか。狙う解像度とHzに対応しているか。HDCPが関係する用途があるか。給電が要るタイプか。これだけ見てからカートに入れると、変換系はかなり平和になる。
モニターのケーブル変換は、正しく選べばただの消耗品じゃなくなる。環境が変わっても使い回せる道具になる。次に机の裏で固まるのは、できれば今日で終わりにしよう。
コメント